JUNYA WATANABEはコムデギャルソンのライン名なのか、独立したブランドなのか。答えは「両方正しい」だ。会社としてはコムデギャルソン社に属し、タグにも「COMME des GARÇONS」の文字が入る。しかし川久保玲は口を出さず、コレクションの中身は渡辺淳弥ひとりの頭の中から出てくる。川久保玲が自分以外のデザイナーの「名前」をブランドに冠した、最初の存在。それがJUNYA WATANABE COMME des GARÇONSである。この記事を読み終える頃には、「ジュンヤとギャルソンって何が違うの？」に自分の言葉で答えられるようになるはずだ。

ジュンヤワタナベは「コムデギャルソンの中の独立国」である

コムデギャルソンには十数のラインが存在するが、その大半は川久保玲の世界観を分担するものだ。JUNYA WATANABEだけが違う。予算と発表の場をコムデギャルソンから与えられながら、デザインの主権は完全に渡辺個人にある。国で例えるなら、連邦の中の自治国。だから「ギャルソンの弟分」と説明すると半分しか正しくない。残りの半分は、川久保玲がただ一度だけ発行した「独立許可証」なのだ。

そしてこの独立国の産業は、はっきりしている。川久保玲が服の常識を「壊す」ことで前進するのに対し、渡辺淳弥は既にあるものを「組み替える」。ワークウェア、ミリタリー、デニム、バイカージャケット。誰もが知っている定番服を解剖し、精密なパターンワークで別の生き物に縫い直す。破壊の師匠と、再構築の弟子。この対比がわかると、両者のショーはまるで違って見えてくる。

渡辺淳弥という人物｜パタンナーから始まった静かな出世

渡辺淳弥は1961年、福島県に生まれた。1984年に文化服装学院デザイン科を卒業し、コムデギャルソンに入社する。最初の仕事はデザイナーではなくパタンナー、つまり服の設計図を引く技術職だった。この出発点があとで効いてくる。渡辺の服の恐ろしさは発想よりもまず「図面の精度」にあり、それはキャリアの根っこが職人だからだ。

1987年、ニットライン「tricot COMME des GARÇONS」のデザイナーに抜擢される。ここでの仕事が認められ、1992年、ついに自分の名を冠した「JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS」が始動する。最初のショーの舞台は、パリの宮殿ではなく東京・両国駅だった。翌1993年からパリコレクションに参加し、以来30年以上、年に4度のショーを休みなく続けている。2005年からはコムデギャルソン社の取締役副社長でもある。

ただし本人は、その肩書きからは想像できないほど表に出ない。ショーの最後に姿を見せる恒例のお辞儀にすら、ほとんど出てこない。インタビューも滅多に受けず、受けても言葉は少ない。作品がすべてを語ればいい、という態度を30年貫いている人物だ。

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テクノクチュール｜レンブラントの襞襟をポリエステルで縫い直す

渡辺淳弥の代名詞としてまず語られるのが、2000年秋冬コレクション「テクノクチュール（Techno Couture）」だ。レンブラントの肖像画に描かれた17世紀の襞襟（ひだえり）を思わせる、蜂の巣状に立ち上がるハニカム構造のドレス。ただし素材は絹でも麻でもなく、ポリエステルのオーガンザ。しかも17世紀の襟と違って、畳めば封筒に収まるほど薄くなる。

このコレクションが象徴的なのは、「テクノ」と「クチュール」の掛け算にある。未来的な化学繊維を使いながら、製法は手縫いのクラフト。新素材×伝統技術という渡辺の方程式は、名付けたこのシーズンに限らず、以後のキャリア全体を貫いていく。素材の実験という点で三宅一生の系譜に連なりながら、出てくる答えはまったく別物。ちなみに渡辺が数少ないインタビューで影響源として名を挙げるのが、ピエール・カルダンと三宅一生である。

ワークウェアの再設計｜リーバイス、ノースフェイスと組み続ける理由

2000年代以降、特にメンズで渡辺の代名詞になったのが、ワークウェアとアウトドアの再構築だ。Levi’sのデニム、Carhartt WIPのダック地、The North Faceのマウンテンパーカ、New Balanceのスニーカー。「完成されすぎていて、もう誰も手を加えようと思わない定番」ばかりを選び、切り開き、別の服と接ぎ、パターンから引き直す。

重要なのは、これが単発の話題作りではないことだ。コラボレーションはJUNYA WATANABE MANの恒常的な制作手法であり、毎シーズン、複数の企業と同時に組む。オリジナルをゼロから作るより、歴史ある既製品を再解釈するほうが強い。この価値観は、ヴィンテージの尊重という日本のファッション文化の土壌と深く繋がっている。渡辺のコラボ物は「本家の品質」と「モードの視点」が一着に同居するため、古着市場でも安定して評価が高い。

なお、GORE-TEXなどの機能素材をモードに持ち込むこの手法は、テックウェアと呼ばれる潮流とも重なる。機能とファッションの境界線に興味があるなら、こちらの記事が地図になる。

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ライン整理｜JUNYA WATANABE・MAN・eYeの違い

JUNYA WATANABEの名を持つラインは複数あり、タグの表記も似ているので、ここで一度整理しておく。

ライン始まりひとことで言うと
JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS1992年本丸のウィメンズ。テクノクチュール以来の実験の最前線
JUNYA WATANABE MAN2001年メンズライン。ワークウェア・ミリタリーの再構築が主戦場
eYe JUNYA WATANABE MAN2005年コラボ特化のセカンド。Levi’s・The North Face等との協業はここが受け皿
JUNYA WATANABE MAN PINK2003年日本国内限定で始まったレディース版MAN

初めて手に取るなら、入口はeYeかMANのコラボアイテムが分かりやすい。ベースが見慣れた定番服なので、「どこがどう組み替えられたか」という渡辺の手つきが一番読み取りやすいからだ。コムデギャルソン全体のライン構成の中での位置づけは、全ライン図解の記事にまとめてある。

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sacaiの阿部千登勢は「ジュンヤ立ち上げメンバー」だった

渡辺淳弥の存在は、日本ファッションの人材史の結節点でもある。sacaiを率いる阿部千登勢は、コムデギャルソン社でパタンナーとニット企画を務めたのち、1992年のJUNYA WATANABE立ち上げに参加したメンバーだ。阿部は1997年に退社し、1999年にsacaiを設立する。異素材を接ぎ合わせるsacaiのハイブリッドに、ジュンヤの「組み替え」の遺伝子を見るのは、決して深読みではない。

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さらに、川久保玲が渡辺に与えた「自分の名前でやっていい」という前例は、そのまま後進の道になった。栗原たおの「tao」、そして2008年にパタンナーとして入社した二宮啓が2012年に立ち上げた「noir kei ninomiya」。コムデギャルソンが単なるブランドではなく「デザイナーの孵化装置」として機能しているのは、1992年に渡辺淳弥という前例が成功したからだ。

ジュンヤワタナベのFAQ｜買う前・語る前に知っておくこと

Q. コムデギャルソン本体とどちらが「格上」？
序列の質問自体が、このブランドには当てはまらない。川久保玲のコムデギャルソンが思想の発信源だとすれば、JUNYA WATANABEはその隣に立つ別の発信源で、パリコレの発表枠も別々に持っている。値段やタグの格ではなく「壊す川久保か、組み替える渡辺か」という作風で選ぶのが正しい向き合い方だ。

Q. 「ジュンヤ」と略して呼んでいい？
古着屋でもコレクターの間でも、「ジュンヤ」は最も一般的な呼び方だ。メンズは「ジュンヤマン」、コラボ主体のセカンドは「アイ（eYe）」と呼び分けられる。会話ではこれで通じる。

Q. 古着で買うとき、製造年はわかる？
コムデギャルソン系のタグには「AD」に続けて西暦が記されており、これが製造年の手がかりになる。ジュンヤのアーカイブは年代とコラボ先で価値が大きく変わるので、タグのAD表記とコラボネームの有無は購入前に必ず確認したい。

ここだけの話｜「弟子」という言葉は半分しか正しくない

渡辺淳弥はよく「川久保玲の愛弟子」と紹介される。間違いではないが、本人は数少ないインタビューで、川久保と直接仕事をすることはほとんどなく、日々の助言をもらうこともないと語っている。つまりこの師弟関係は、手取り足取りの徒弟制ではない。「何も教えない。ただし全部見ている」という、最も緊張感のある教育だ。

だから、ジュンヤワタナベを「ギャルソンのDNAを受け継いだブランド」と呼ぶとき、受け継がれたのはデザインの型ではない。誰の真似でもないものを出し続けなければ、この看板の下にはいられない、という基準のほうだ。師匠の型を継ぐのではなく、師匠の基準を継ぐ。ショーの後のお辞儀にも出てこない寡黙な男が、30年間パリで年4回、その基準に応え続けている。この持続力こそが、派手な天才神話よりずっと恐ろしい。

まとめ

  • JUNYA WATANABEはコムデギャルソン社内にありながらデザインの主権が渡辺個人にある「独立国」。川久保玲が初めて他人の名前を冠したライン
  • 渡辺淳弥は1961年福島生まれ。パタンナー出身で、1987年にtricot、1992年に自身のラインを開始。1993年からパリコレに参加している
  • 代名詞は2000年秋冬「テクノクチュール」。新素材×伝統クラフトの方程式はキャリア全体を貫く
  • メンズの主戦場はワークウェアの再構築。Levi’s・The North Face・Carhartt WIP等とのコラボはeYe JUNYA WATANABE MANが受け皿
  • sacaiの阿部千登勢は1992年の立ち上げメンバー。noir kei ninomiyaへと続く「名前を許す」系譜の起点になった